Che cosa fare tre giorni a Porto

Porto è una città che ama farsi guardare. E a certe città riesce meglio che ad altre. In questo caso è indubbiamente merito dei continui saliscendi che aprono fugaci squarci su tutti i quartieri: una volta è un pezzetto di fiume, un’altra le case ammassate della Ribeira; una volta è un panorama lontano che guarda verso l’Oceano, un’altra le travi di ferro del Ponte Luis I; il tutto perennemente orlato da un cielo imponente e presente, con nuvole bianche, grandi, alte, che corrono via attratte dalla penisola Iberica. Così, guardandola, ci si accorge che Porto non è uno di quei posti dalla sfacciata bellezza pieni di monumenti imprendibili che non si sa che cosa lasciar fuori.

È piuttosto una città attraente, con un fascino che si apprezza piano piano, conquistandolo passo dopo passo – con fatica relativa, dato che è tutto un saliscendi – e solo a patto di avere quel gusto per le cose non troppo ordinate, ma vissute; come certe signore che portano bene il segno degli anni e non di meno riescono a essere lo stesso alla moda. Ecco, Porto non è Lisbona ormai invasa dai turisti fino a scoppiare, è tutta da scoprire. Specie se si va un poco oltre quei due, tre posti ormai votati al turismo, e ci si addentra con tutta calma tra le vie acciottolate del suo centro e ancora oltre, verso l’Atlantico.

I belvederi in portoghese si chiamano Miradouros, come detto a Porto se ne trovano diversi, uno dei meno frequentati, ma con la vista migliore per godersi la città è il Miradouro da Vitória, che si trova all’inizio dell’antico quartiere ebraico. È un po’, come si dice, conciato, ma fa parte del fascino della città.

La mattina da che mondo e mondo si va al mercato. Porto ha il suo bel mercato coperto, il Mercado do Bolhão (rua Formosa), con la sua struttura in ferro battuto. Al momento è ristrutturazione e forse diventerà un ennesimo mercato fighetto e turistico come altrove in Europa, ma non è detto. Certo è che fin alla chiusura al Mercado do Bolhão, come ancora accade per esempio a Valencia, i portuensi andavano davvero a far la spesa visto che è in una zona sì centrale ma abbastanza popolare. Per cui tutt’intorno sono rimaste belle drogherie che vendevano quello che qualcuno chiama ancora coloniali. Posti che odorano di spezie e baccalà, dove comprare vino portoghese dallo stupefacente rapporto qualità prezzo e le scatolette di conserva che vanno tanto di moda (dalle sardinhas, all’atum delle Azzorre, dal Bacalhau alle uova di pesce) come souvenir gastronomico, entrate a Casa Chinesa o a Casa Natal. Mentre Comer e Chorar por Mais (Rua Formosa 300), aperto nel 1912, vale una visita, anche solo per il nome.

Già che siete al Bolhao un giro classico di Porto tra la Sè Catedral, l’Avenida dos Aliados con i suoi palazzi che ricordano Gotham City e la Ribeira (la zona di vie ripide e strette a lato del Douro) lo farete sicuro, se vi riesce fate un salto anche alla Torre dos Clérigos (si possono salire i 255 scalini per godere della vista della città, ma anche no…) e alla restaurata chiesa sottostante, São Pedro dos Clérigos, un piccolo spettacolo di architettura religiosa.

Porto è un po’ come Milano, la città del design. Intorno a Porto si concentrano le fabbriche di mobili, di scarpe e di vestiti del Portogallo. Fino a qualche anno fa si limitavano a produrre cose in serie e a buon mercato, con scarso valore aggiunto e, oggettivamente non bellissime. Adesso la musica è cambiata, così passeggiando per Porto si trovano molti piccoli negozi che vendono prodotti “locali” con un occhio al design. Li si trova tra la rua Miguel Bombarda e la rua do Rosário, nuovo epicentro della Porto “cool”. Non aspettatevi gran lusso, ma piccoli negozi dove curiosare, fare acquisti e scambiare due chiacchiere. Alcuni sono eccentrici, come quelli che si trovano al Centro Comercial Miguel Bombarda; altri ti chiedi come possano stare in piedi, come quelli della bella Galerias Lumiere (Rua das Oliveiras 72), tra cui un giapponese piuttosto hippie che vende solo abiti giapponesi.

Per gli amanti delle librerie in zona ce ne sono tre da non perdere: Poetria, dedicato solo alla poesia nella Galerias Lumiere; la libreria di libri usati, Gostar de Ler (Rua Mártires da Liberdade 120) che sembra un’istallazione artistica, e Timtim por Timtim, specializzata in fumetti di altri tempi (Rua da Conceição, 27-29). Per chi ama il made in Portugal con un tocco retrò, di quando ai tempi dell’Estado Novo (il lungo periodo del governo salazarista) il Paese impoverito era condannato a una sorta di autarchia, non può non andare da A vida portuguesa (Rua da Galeria de Paris 20), dove quegli stessi prodotti sono stati ripresi e adesso sono di moda: è ormai turistico, di certo eccessivamente caro, però fa la sua scena.

Non è certo il pasto più leggero del mondo, anzi, per qualcuno potrebbe essere quasi indigesto per quanto è pesante, ma a Porto bisogna assaggiare almeno una volta à francesinhas, un panino che da solo vale un pasto. Ispirato al croque monsieur francese, pare sia stata inventata nel 1952 in un ristorante di Porto, Regaleira, da un barista, Daniel David da Silva. Ilristorante si trova in Rua do Bonjardim 87, ma a breve dovrebbe chiudere perché il palazzo è stato venduto. Ad ogni modo provatela dove vi ispira, sarà un’esperienza. Ci sono varianti, ma fondamentalmente si tratta di due fette di pane in cassetta farcite con prosciutto cotto (fiambre), linguiça (una salsiccia di maiale affumicata con aglio e cipolla), una bistecca di manzo, il tutto ricoperto da formaggio fuso e infornato in una terrina di terracotta con un'abbondante salsa (molho) che dovrebbe essere l’ingrediente segreto, ma è a base di pomodoro, birra e peperoncino. Insomma, un attentato al colesterolo.

Anche se dalla maggioranza delle fotografie che si è abituati a vedere non si direbbe, Porto è una città di mare. Anche se può benissimo capitare che qualcuno ci sia andato senza neanche vederlo, questo benedetto mare che poi è oceano Atlantico, con le sue nubi che corrono immense dirette chissà dove. Per godere del mare di Porto ci sono due possibilità: prendere il tram storico sul lungo Douro e arrivare alla Foz do Douro, oppure, che è meglio, andare fino a Matosinhos e passeggiare sull’immensa spiaggia di sabbia fine fine che sembra quella di Rio senza tropico e senza Rio. E già che ci siete fermatevi assolutamente per pranzo, a Matosinhos, perché è - gioco di parole a parte – è questo il vero porto di Porto. Qui arrivano i pescherecci e qui si mangia il miglior pesce della città, lo racconta l’odore di griglia che invade le strade che vi attira come gatti, lo dice l’infilata di ristoranti per tutte le tasche che si trovano lungo rua Heroìs da França. Ricordatevi di annaffiarlo con il Vinho verde, leggero e bevibile, specialità del Nord del Paese.