Che cosa vedere a Lisbona in tre giorni

Qualche tempo fa, sui giornali uscì la notizia che Lisbona era la città preferita da Madonna. Che di per sé non era una gran notizia, siamo sinceri, anche perché Madonna andava lì perché il figlio era stato preso a giocare nelle giovanili del Benfica. Però era stata letteralmente la fatidica, ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando Lisbona alla ribalta anche nei rotocalchi e spingendola in cima alla classifica delle destinazioni migliori per un fine settimana in Europa.

Ora sul fatto che questo sia un bene per la città possiamo discutere: Lisbona è relativamente piccola e concentrata nei suoi monumenti. Dunque potrebbe rischiare di essere vittima dell'overtourism, come Amsterdam o Venezia, e non vorremmo. Però si può anche decidere di vedere in tre giorni un'altra Lisbona, tra l'alternativo e il periferico, quella dove non arrivano i tanti croceristi che sbarcano in riva all'Atlantico. Anche perché Lisbona offre tutto l’anno un clima decisamente mite, i prezzi benché non più stracciati come una volta sono comunque accessibili, la città ha tanto da offrire per tutti i gusti, e poi si visita comodamente.

Per cui ecco alcuni suggerimenti per sfruttare al meglio tre giorni a Lisbona, andando un poco oltre le solite tappe obbligate (il Castello, la Baixa pombalina, gli elevadores e i negozi del quartiere Chiado, Alfama attraversata dal tram 28, il monastero dos Jeronimos, i pasteis de nata, il Parque das Naçoes con la sua Expo), che forse avete già visto. E se non le avete già viste pazienza. Lisbona vi piacerà da matti lo stesso per sua luce bianca e incredibile, per quel gusto un po’ decadente, per l’effervescenza che si respira, per gli scorci sbilenchi, per l’imperial (una birra alla spina piccola) sul far della sera sorseggiata in un miradouro, uno dei belvedere da cui fare la cosa migliore che si può fare a Lisbona: starla a guardare.
 

Come spesso accade per molti musei contemporanei il contenente è meglio del contenuto (a meno non siate grandi intenditori di arte contemporanea), però l’ultimo arrivato tra i musei di Lisbona, il Maat (Av. Brasília, maat.pt) merita assortamente una visita. Maat è un acronimo che sta per Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, una struttura che sembra un’astronave calata in riva al Tejo, disegnata dall’architetto britannico Amanda Levete, rendendo omaggio alla tradizione lusitana per cui ha rivestito la facciata di quasi 15.000 piastrelle tridimensionali smaltate, perché senza azulejos non è Portogallo. Dentro è un museo moderno, per cui assai ibrido nella sua concezione. Un poco arte, un poco architettura, molta tecnologia, tutte fuse insieme in progetti creati ad hoc per riflettere sui temi della contemporaneità.
 

 

Lisbona è una città di luce, acqua, colline, belvederi, ma poco verde. Una piccola oasi (molto piccola invero) è rappresentata dal giardino che circonda la Fundaçao Gulbenkian (gulbenkian.pt/museum), un poco fuori rispetto alle rotte turistiche maggiori. Un bel posto dove prendere un caffé al fresco, oppure semplicemente sedersi su una panchina e rilassarsi tra gli alberi. La fondazione è anche un museo, con una ricca collezione omnicomprensiva, dagli antichi egizi all’arte contemporanea.

Non distante, assolutamente da non perdere per i veri feticisti della carta stampata, il negozio Under the cover (Rua Marquês Sá da Bandeira 88b) dove trovare il meglio dei magazine da tutto il mondo.

Sera. Il Fado, che triste

Uno va per tre giorni a Lisbona e tutti gli chiedono: sei andato a sentire il fado? Come se tutti quelli che vanno in visita a Roma andassero a sentire gli stornelli. Diciamo che sempre più il fado è un cosa per turisti, o per una parte assai ristretta della popolazione locale, di cui tanto si parla ma che poco si pratica. Anche perché, ammettiamolo, il fado non è proprio orecchiabile, se non siete alla terza birra o di umore particolare.

Però il fado è comunque una parte importante dell’identità nazionale portoghese e una bella storia, per cui vale la pena saperne di più facendo un salto al museo do Fado (Largo Chafariz de Dentro 1; museudofado.pt), che si trova in una bella palazzina nel cuore di Alfama, il quartiere dove un tempo abitavano i fadisti. Poi magari un sabato sera, o anche pomeriggio, girando in qualche tasca (l'osteria locale) non alla moda trovate anche qualcuno che si esibisce, ma questa è quasi un’altra storia.

 

Va bene, oramai è una moda. Ovunque in Europa ci sia un mercato coperto viene rivitalizzato e reso appetibile per i turisti. A Lisbona è lo stesso: da qualche anno hanno sistemato il Mercado da Ribeira, una struttura di inizio Novecento che si trova poco distante da Cais do Sodrè ed è diventata un buon indirizzo dove assaggiare il meglio della cucina portoghese in un ambiente di certo alla moda e adatto a tutti. Potreste sperimentare gli stessi sapori, in versione più rustica e meno esteticamente appagante, ma di certo più economica, in qualunque piccola tasca, i ristoranti economici equivalenti delle nostre antiche trattorie dove a pranzo si affollano i lavoratori portoghesi.

Lisbona in questi anni è cambiata a una velocità che non ci aspettava da un Paese altrimenti sonnacchioso. È cambiata ed è diventata di moda, forse un po’ troppo di moda, ma dipende dai gusti. Per capire il nuovo corso della città, quello che gli americani definirebbero cool, occorre fare un salto nella zona dei giardini di Principe Real che già valgono una passeggiata perché ci trovi ancora i vecchietti che giocano a carte al sole. Intorno sono nati diversi market per designer, tra cui Entretanto, una palazzina dove si concentrano creativi brasiliani (entretanto.pt ) e architetti dal gusto scandinavo; e Embaixada lx, all’interno di un palazzetto del XIX secolo in stile moresco, in cui si trova un’altra manciata di negozi alla moda (embaixadalx.pt).

La storia dello spazio LX Factory andrebbe raccontata tutta: alcuni investitori volevano farci una speculazione edilizia sotto il ponte 25 di Aprile, quello rosso che fa assomigliare Lisbona a San Francisco. Non ce l’hanno fatta, e hanno nel mentre affittato gli spazi a una strana congenie di artigiani, artisti e venditori che ne hanno fatto uno spazio dinamico e internazionale, dove fermarsi per qualche ora sulla strada verso Bélem sorseggiando un caffé sotto un pergolato (café na Fabrica), pranzando alla Cantina – la vecchia mensa dell’azienda – o facendo acquisti estemporanei e assai cool (Rua Rodrigues Faria 103; lxfactory.com).

Al suo interno c’è a più scenografica libreria di Lisbona, la Ler Devagar (lerdevagar.com) , che occupa lo spazio che fu di una stamperia con tanto di immensi macchinari. Qui capita di incontrare un signore italiano, l’artista Pietro Proserpio, un visionario che è allo stesso tempo un’artista cinematica e un narratore di storie.

 

Lisbona non è certo una capitale famosa per i suoi musei. Non c’è nulla di paragonabile a un Prado o al Reina Sofia di Madrid, per non andar lontano. Però se dovete sceglierne solo uno prendete il museo di Arte Antiga (R. das Janelas Verdes, museudearteantiga.pt), dove spicca il trittico delle Passioni di San Antonio (che era di Lisbona, non di Padova) dipinto da quel genio di Hieronymus Bosch. Il museo merita anche per una aspetto più prosaico, ma appagante: la terrazza della caffetteria, da cui si gode una fantastica vista del fiume.

A Lisbona non c’è il mare, anche se alle volte sembra che ci sia, con tutte quelle grandi navi che incrociano davanti al centro. È solo un grosso fiume che di recente è stato recuperato alla città, togliendo le recinzioni che separavano le banchine con il resto di Lisbona. Dalla stazione di alla Terreiro do Paço, passando per Cais do Sodrè fino ad Alcantara c’è adesso una lunga passeggiata dove godere del caldo di Lisbona, guardare le navi che risalgono la foce del Tejo (Tago) e i traghettini che vanno dall’altro lato, verso Barreiro e Cacilhas.

Durante l’Estado Novo, la longeva dittatura fascista di quell'uomo modesto che era Salazar, che resse le sorti del Paese dagli anni Trenta fino al 1974, il potere cercava di tener buone le masse promuovendo strumentalmente tre aspetti della cultura portoghese: Fado, Fatima e futebòl. Fatima dista meno di due ore e può essere una tappa interessante per gli amanti del genere, del fado si è parlato altrove. E del futebòl, il calcio, non si può non parlare, anche perché ogni tassista o cameriere appena saprà che siete italiani inizierà a parlare di quello. Se volete andare allo stadio durante i vostri tre giorni a Lisbona le possibilità non mancano.

Sia che siate del Benfica, un po’ la Juventus portoghese, che gioca allo Estadio da Luz (biglietti da 25 €), sia che invece non siate più del profilo romantico/interista, e allora forse meglio andare a vedere una partita dello Sporting Lisbona, la prima squadra di Cristiano Ronaldo che gioca allo stadio di Alvalade (biglietti da 18 €). Entrambi si raggiungono facilmente in metropolitana, i biglietti non sono per nulla cari e posto si trova facilmente, a differenza di quanto avviene in Spagna. Per i fanatici del calcio c’è anche una terza squadra in città, il Belenenses, tre volte campione di Portogallo negli anni Venti, che gioca nel piccolo stadio di Restelo, verso Belém.

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